Протестируйте подачу напряжения на агрегат. Проверьте, что вилка плотно сидит в розетке, а сетевой фильтр или автомат в щитовой функционируют. Частый виновник молчания со стороны камеры заморозки – банальное отсутствие электропитания на контроллере.
Услышав попытку двигателя-компрессора запуститься, сопровождающуюся щелчком и последующим отключением, готовьтесь к диагностике защитно-пускового реле. Этот узел часто становится виновником аналогичной ситуации. В почти половине случаев его установка нового восстанавливает работу холодильного контура.
Отсутствие характерного гула и одинаковый нагрев всех сторон устройства говорят о глубокой проблеме. Возможна утечка охлаждающей жидкости. Для проверки потребуется детектор утечек и манометр. Самостоятельное вмешательство в данном случае недопустимы – необходим вызов специалиста с дальнейшей опрессовкой и заполнением системы.
Ледяная корка на испарителе в холодильниках с No Frost препятствует работе вентилятора. Отсоедините устройство от питания на 12-24 часа для тщательной разморозки. После включения внимательно послушайте: наличие постоянного звука охлаждающего вентилятора свидетельствует о решении вопроса. Если тишина сохраняется, причина в механической поломке вентилятора или датчика оттаивания.
Не функционирует отделение морозильной установки: ремонт
Отключите электропитание агрегата от сети. Дайте постоять 10-15 минут, затем снова включите. Часто это сбрасывает ошибку блока управления.
Проверьте настройки терморегулятора. Убедитесь, что терморегулятор в проблемном отсеке не был ошибочно установлен в наименьшее значение.
Прислушайтесь к работе холодильника. Когда двигатель-компрессор работает, но температура не понижается, вероятна утечка хладагента. Требуется вызов мастера.
Проверьте резиновый уплотнитель:
Обнаружение трещин, отслоек или жесткой резины. Протестируйте качество прилегания: используйте лист бумаги для проверки закрытия. Он должен быть плотно зажат.
Если с уплотнением проблем нет, источник может быть в блокировке капиллярной трубки или испарителя. Самостоятельный ремонт в данном случае невозможен.
Для холодильников с системой No Frost:
Отключите питание. Определите и осмотрите сливное отверстие в морозилке. Очистите его пластиковой спицей, в случае закупорки льдом. Проверьте нагреватель оттаивания. Его повреждение – распространенный источник обледенения и недостаточного охлаждения.
Характерные симптомы поломки датчика температуры:
На экране высвечивается код неисправности. Отделение не замораживает, хотя вентилятор дует. Мотор-компрессор редко запускается или функционирует непрерывно.
Замена этого элемента требует диагностики и специальных навыков.
Как выявить проблему конкретной камеры
Поместите стандартный уличный термометр на средней полке морозильного отделения и дополнительный – в отделении для овощей. По прошествии 2-3 часов оцените результаты. Обычные значения для морозильной камеры от -18°C до -24°C, а для камеры хранения овощей – от +3...+6 градусов. Заметное отличие в одной из камер говорит о локализации проблемы.
Используйте фонарь и проверьте тыльную сторону морозилки. Обнаружение изморози или тонкого ледяного покрова указывает на правильную работу холодильного контура. Если же тыльная стенка в этой камере сухая, а в соседнем с продуктами все нормально, это говорит о неисправности системы замораживания.
Обратите внимание на шум двигателя. После его запуска прижмите руку к поверхности испарителя в дефектном отделении. Неналичие вибрации и минимальный нагрев свидетельствуют о возможной утечке фреона или блокировке капиллярной магистрали, работающей только с этим блоком.
Проанализируйте работу световых индикаторов. Мерцающий или постоянно включенный сигнал тревоги, при корректных показателях в главном отделении, четко говорит о проблеме в датчике контроля или контроллере для конкретного отделения.
Контроль параметров регулятора температуры и функций
Проверьте, что рукоятка управления находится в положении от 2 до 4. Режим «Max» или «7» становится причиной беспрерывной работы и обледенения.
Нажмите кнопку «Оттаивание», при образовании снежного покрова в морозильной камере. Дождитесь завершения цикла, занимающего около 30 минут.
Найдите клавишу «Суперохлаждение» (Super Cool). Деактивируйте эту опцию, потому что этот режим сохраняет низкую температуру на протяжении часов.
Выполните диагностику контроллера. Выставите температуру -18°C в морозилке и +4°C для холодильной камеры. Через 6 часов замерьте фактические показатели термометром.
Выполните отключение от электропитания на четверть часа. Эта процедура сбрасывает ошибки контроллера и приводит к сбросу до исходных значений.
Изучите состояние механического переключателя. Прокрутите рукоятку до характерного щелчка в позицию «Отключено», затем установите обратно в нейтральное положение. Ярко выраженный щелчок подтверждает корректную работу прибора.
Поиск и устранение причин обмерзания испарителя
Отключите агрегат от сети и полностью разморозьте его на протяжении 8-12 часов. Мощная наледь на теплообменнике нарушает нормальный процесс охлаждения.
Протестируйте степень притвора двери морозильной камеры. Приложите лист бумаги, закрыв дверь. Если бумага свободно извлекается, требуется установка нового уплотнения. Существенная деформация уплотнения провоцирует постоянный приток теплого воздуха.
Убедитесь в исправности термостата или электронного модуля управления. Неверные показания датчика температуры вызывают чрезмерно длительные циклы охлаждения. Примените тестер для проверки.
Осмотрите нагреватель оттайки. Его нормальное сопротивление находится в диапазоне 150-400 Ом. Разрыв в цепи – распространенный фактор образования ледяной шубы. Установите новый рабочий компонент.
Удалите засор из сливного отверстия около испарителя. Воспользуйтесь тонкой проволокой или особым ершиком для устранения пробки. Забитый дренаж приводит к скоплению влаги и ее замерзанию.
Убедитесь в исправности измерителя температуры теплообменника в системе Без Инея. Любое отклонение его характеристик от стандартных значений сбивает режим разморозки. Обратитесь к техническому паспорту изготовителя для сверки эталонных показаний.
Убедитесь в корректной работе таймера или модуля управления, инициирующего запуск оттайки. Несвоевременное включение нагревателя приводит к образованию наледи.
Диагностика и замена датчика температуры камеры
Протестируйте температурный датчик при первоначальных симптомах неправильной работы морозилки.
Снимите пластиковый кожух внутри агрегата, чтобы получить доступ к механизму.
Отключите провода датчика и проверьте его целостность тестером в режиме омметра. Рабочий датчик демонстрирует значения от 2 до 10 кОм при температуре +20°C. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, или нулевое значение свидетельствуют о неисправности.
Значение температуры (°C) Сопротивление (кОм)
+5 от 5.5 до 7.5
0 от 8.0 до 9.5
-10 от 14.0 до 17.0
Смонтируйте аналогичную по параметрам деталь. Маркировка указана на корпусе старого термодатчика.
По завершении установки подсоедините оборудование к электропитанию. Убедитесь, что компрессор запускается, а через 2-3 часа в морозилке достигается заданный уровень холода.
Что делать, если не работает вентилятор обдува
Выполните обесточивание устройства перед началом любых манипуляций.
Найдите механизм, расположенный за панелью в морозильном отсеке или за задней стенкой.
Осторожно проверьте пальцами свободное вращение лопастей. Посторонние предметы, например, кусочки наледи или упаковка, часто блокируют пропеллер.
Удалите все, что мешает движению крыльчатки. Для устранения ледяных наслоений используйте фен, установленный на минимальный температурный режим.
Включите электропитание вентилятора. Тишина и неподвижность лопастей свидетельствуют о дефекте мотора или отсутствии напряжения.
С помощью тестера проверьте целостность обмоток двигателя. Показание сопротивления, близкое к бесконечности, свидетельствует о разрыве.
Проверьте напряжение на контактах разъема, питающего устройство. Отсутствие показаний вольтметра свидетельствует о дефекте управляющего модуля или обрыве проводов.
Поменяйте неисправный мотор вентилятора на свежий, с соответствующими техническими характеристиками.
Проверка заслонки и системы распределения холода
Снимите крышку воздуховода внутри морозильного отделения, чтобы получить доступ к заслонке. Этот узел управляет распределением охлажденных потоков.
Визуально оцените механизм на наличие механических повреждений: трещин в корпусе, сколов. Протестируйте, не блокирует ли свободное перемещение створки ледяная корка или инородный объект. Попробуйте подвигать заслонку рукой. Ход должен быть мягким, без заклиниваний.
Наиболее распространенная проблема – выход из строя привода. Отсоедините разъем и измерьте сопротивление электродвигателя мультиметром. Сопротивление обмотки как правило, находится в пределах от 2 до 10 кОм. Нулевые показания говорит о разрыве цепи.
Для диагностики системы вентиляции следуйте этой инструкции:
Удостоверьтесь, работает ли кулер в морозильном отсеке при включенном агрегате. Прослушайте работу мотора вентилятора. Посторонний шум (скрежет, стук) говорят о проблемах с подшипниками. Осмотрите вентиляционные каналы на предмет закупорки. Примените пылесос чтобы убрать пыль и паутину с входных и выходных решеток.
В случае, если вентилятор не крутится, диагностику начинают с проверки напряжения на его контактах. Питание 220В не подведено свидетельствует о неисправности в схеме управления, нередко из-за электронным модулем. Наличие напряжения при неподвижном роторе указывает на отказ крыльчатки.